История салата Оливье

Русские – идеалисты и большие выдумщики. Русский Шерлок Холмс самый душевный из всех существующих, фильмы про ковбоев добрые и насквозь пропитаны русским духом, а что говорить про знаменитых «Трёх мушкетёров»… Ну разве сравнятся французские педанты с обворожительным Боярским с сияющей улыбкой. Не только кино, но и в русской кулинарии происходит то же самое. Множество блюд чужих кухонь перерабатываются под наши нужды, приобретая в наших условиях новый, а порой и совсем иной вкус. Так произошло и с салатом Оливье. Немногие знают, что знаменитый салат Оливье был придуман французским поваром в России во второй половине 19 века, и имя знаменитого повара вводит многих в заблуждение. Тем не менее, факт есть факт. Люсьен Оливье – основатель знаменитого ресторана Эрмитаж, а также автор великолепного и живущего до сих пор салата.

Элитный ресторан Эрмитаж был построен Люсьеном Оливье после долгих лет жизни в Москве, когда он понял, чего же не хватает в русской столице. Не хватало французского шика. Объединив усилия с богатым купцом Яковом Пеговым, Оливье выкупает участок в центре Москвы и намеревается построить первоклассный ресторан по самым лучшим французским образцам. Уже к середине 60-х годов 19 века на месте будочки, торговавшей нюхательным табаком, возникло шикарное здание с белыми колоннами, хрустальными люстрами с изолированными кабинетами и роскошными интерьерами. Для Москвы тогда это было в новинку, и зарождающаяся буржуазия хлынула в ресторан. Поначалу заведение Оливье называли Трактиром на русский лад, и официанты одеты были тоже на «трактирный лад». О значимости и популярности ресторана могут сказать такие факты: в 1879 году в Эрмитаже состоялся торжественный обед в честь И.С. Тургенева, в 1880 – в честь Ф.М. Достоевского, в 1899 – знаменитое празднование столетия дня рождения Пушкина, на котором были все именитые тогдашние писатели и поэты. В Эрмитаже справляли юбилеи профессора университетов и отмечали Татьянин день студенты, собиралась интеллигенция и пировали богатые купцы. В общем – ресторан Оливье, как и его превосходная кухня, привлекали лучших людей того времени.

Люсьен Оливье, младший из трёх братьев Оливье, будучи совсем молодым, поехал на заработки в Москву. Как и многие французы, он надеялся применить свои кулинарные способности в стране, всегда с почтением относившейся к французской кухне. В то время как его братья готовили для французских гурманов, Люсьен открывал свой ресторан Эрмитаж. Поначалу бизнес приносил значительный доход, а молодой француз готовил знакомые с детства блюда. Этому успеху немало способствовал «семейный» рецепт-усовершенствование майонского соуса или майонеза. В семье Оливье ещё в начале 19 века стали добавлять при изготовлении соуса горчицу, а также несколько секретных специй, отчего вкус знакомого соуса становился слегка острым. Популярность майонеза семьи Оливье была настолько сильной, что позволила старшим братьям держать свой бизнес во Франции, а Люсьену открыть московский «филиал» на Трубной площади. Здание, в котором располагался ресторан, сохранилось до сих пор, это дом №14 по Петровскому бульвару, угол Неглинной. Так что когда-нибудь на нём может появиться памятная доска или целый памятник «Салату Оливье».

Но всё преходяще в этом мире, и постепенно одного лишь соуса для успеха заведения стало мало. Вкус его быстро приелся, а изменчивая мода качнулась в сторону худосочных бледных барышень, красоте которых, естественно, мешали аппетитные и высококалорийные соусы Оливье. Нужно было срочно что-то придумать. И тогда Люсьен Оливье придумал новый салат, подлинное произведение искусства. Вкус его был настолько изысканным, что это мгновенно принесло французу славу великого повара, а начинавшая было угасать популярность его ресторана вспыхнула с новой силой. Посетители нарекли новый салат «Салат Оливье», что было вполне в традициях русских названий. С тех пор имя Оливье стало нарицательным, а салат пытались повторить бесчисленное число раз, в конце концов, упростив рецепт настолько, что современная его версия представляет собой полную противоположность оригиналу. Многие повара пытались повторить рецепт Оливье, но, не зная всех компонентов, неизбежно терпели фиаско – вкус настоящего «Салата Оливье» можно было оценить только в ресторане Эрмитаж.

Вкус знаменитого блюда в немалой степени получался за счёт собственного рецепта майонеза месье Оливье. Говорили, что француз ревностно хранил рецепт приготовления и операцию по его приготовлению производил в специальной комнатке за закрытой дверью. Путь соуса был непростым. Первоначально Оливье сделал именно соус под названием «Майонез из дичи». В его состав входили проваренные филе рябчиков и куропаток, переложенных пластами желе из бульона. По краям блюда лежали варёные раковые шейки и небольшие кусочки языка. Всё это сдабривалось небольшим количеством соуса Провансаль собственного изготовления. В центре конструкцию украшала горочка картофеля с корнишонами и ломтиками варёных яиц, как украшение. При этом центральная картофельная часть по замыслу автора предназначалась скорее для красоты. Однажды Люсьен Оливье заметил, что некоторые русские, заказывавшие это блюдо, сразу ломали весь замысел, перемешивая ложкой всю конструкцию, и с большим аппетитом поглощали эту вкусную массу. На другой день предприимчивый француз смешал все компоненты и густо полил своим соусом. Так произошло рождение знаменитого салата, переродившегося из изысканного, но неудобного «майонеза из дичи» в не менее изысканный, но более близкий русской душе «салат Оливье».

Салат стал визитной карточкой ресторана и готовился на протяжении многих лет, пока один из помощников Оливье не украл рецепт соуса Провансаль. Появившаяся у конкурентов точная копия салата Оливье разозлила французского повара и подтолкнула его к тому, чтобы сделать более вкусное и изысканное блюдо. Впрочем, украденный рецепт соуса всё равно не мог сравниться с французским. Чего-то не хватало во вкусе, при идентичных компонентах соус Оливье был намного нежнее. Постепенно из меню ресторана Эрмитаж исчез знаменитый салат, а его многочисленные копии, «пущенные в тираж» становились всё проще и проще. Салат стал жить своей жизнью и мсье Оливье уже не мог никак на это повлиять.

Вот рецепт классического «салата Оливье», приготавливаемого в лучшие времена в ресторане Эрмитаж (восстановленный в 1904 году по описаниям одного завсегдатая ресторана):
Филе двух отваренных рябчиков,
Один отваренный телячий язык,
Около 100 граммов паюсной чёрной икры,
200 граммов свежих листьев салата,
25 отваренных раков или один большой омар,
200-250 граммов мелких огурчиков,
Полбанки сои кабуль (паста из сои),
2 мелко порезанных свежих огурца,
100 граммов каперсов,
5 мелконарубленных, сваренных вкрутую яиц,
Заправка соусом Провансаль: 400 граммов оливкового масла взбитые с двумя свежими яичными желтками, с добавлением французского уксуса и горчицы.

Один из секретов классического вкуса салата Оливье заключался в добавлении французом неких специй. Состав этих приправ, к сожалению, неизвестен, поэтому истинный вкус салата можно только представлять по описаниям современников.

Само приготовление было не менее захватывающим:

Рябчики жарьте в 1-2 сантиметровом слое масла на сильном пламени 5-10 минут. Затем положите их в кипящую воду или бульон (говяжий или куриный), добавьте 150 мл мадеры на 850 мл бульона, 10-20 оливок без косточек, 10-20 небольшого размера шампиньонов и варите 20-30 минут на слабом огне под крышкой. Когда мясо начнёт слегка отделяться от костей, посолите, дайте повариться ещё пару минут и выключите пламя. Поместите кастрюлю с рябчиками, не выливая бульона, в большую ёмкость с холодной водой и дайте остыть. Цель этого – дать мясу рябчиков остыть постепенно. Дело в том, что при отделении в горячем виде мясо начинает подсыхать, и теряет нежность. Однако необходимо не перестараться и отделять тёплое мясо – не дайте рябчикам замёрзнуть, иначе оно совсем перестанет сниматься с костей. Снятое мясо заверните в фольгу и поместите в холодное место. Бульон после варки грибов не выливайте – из него получится великолепный суп! (если вы не найдёте рябчиков и решите их заменить курицей, помните – курицу надо разрезать на 2-3 части и варить чуть дольше – 30-40 минут).

Язык должен быть без жира, лимфатических узлов, подъязычной мускульной ткани и слизи. Возможно, достаточно будет и половины языка. Тщательнейшим образом промойте язык в холодной воде, положите его в холодную воду, доведите до кипения и варите на слабом огне с плотно закрытой крышкой 2-4 часа (время зависит от возраста владельца языка – для молодого телёнка 2 часов будет достаточно). За полчаса до готовности языка добавьте в ту же кастрюльку нарезанную морковь, корень петрушки, репчатый лук и кусочек лаврового листа. За 5-10 минут до конца варки посолите. Как только язык сварится, тут же положите его в ёмкость с холодной водой на 20-30 секунд, затем выложите на тарелку и снимите с него кожу (если язык всё ещё обжигает пальцы – окуните его ещё раз в воду). Очистив язык, положите его обратно в бульон и быстро доведите его до кипения, затем выключите пламя и поставьте кастрюльку остывать в большую ёмкость, наполненную ледяной водой. Остывший язык также заверните в фольгу и поместите в холодное место.

Паюсную икру нарежьте мелкими кубиками.

Листья салата тщательно промойте, обсушите и нарежьте непосредственно перед приготовлением.

Обмытых в холодной воде живых раков опустите в кипящий раствор головой вниз. Для приготовления раствора для варки раков возьмите: по 25 граммов петрушки, лука и моркови, 10 граммов эстрагона, 30-40 граммов укропа, 1 лавровый лист, несколько горошин душистого перца и 50 граммов соли. Поместив раков в кипяток, дайте вскипеть воде вновь и варите ещё 10 минут. Выключив огонь, не вынимайте сразу, а дайте ракам настояться, после чего остудите вышеописанным методом кастрюлю с готовыми раками.

Пикули мелко порежьте прямо перед смешиванием.

Сою разотрите перед закладыванием в салат.

Свежие огурцы очистите от кожуры и мелко нарежьте (необязательно ровно – можно и «покрошить»). Каперсы также нарежьте мелко, предварительно их высушив.

Яйца должны быть крупными и свежими. Не переваривайте их ни в коем случае. Отнеситесь к этой части внимательно. Ощущение от яиц должно быть свежим, белок нужен нежный, а не резинообразный. Варите 7-8 минут, но никак не 15.

Все ингредиенты нарежьте и смешайте (постарайтесь делать это аккуратно, движениями снизу вверх). Добавьте собственноручно изготовленный майонез и сразу же подайте к столу. Важно учитывать и количество выпитого гостями спиртного. Чем больше – тем острее должен быть соус. Если же гости трезвы, то логичней будет заправить классическим майонезом, чтобы оценить нежный вкус всех ингредиентов.

Таков был рецепт на момент его воспроизведения одним из постоянных клиентов ресторана. Возможно, что-то не было учтено, но основные компоненты, которые сложно скрыть от искушённой публики, в рецепте присутствуют. Секрет специй, которые делали вкус блюда фирменным и уникальным, к сожалению, утрачен. После смерти Люсьена Оливье в 1883 году ресторан Эрмитаж достался «товариществу Оливье», долгое время ресторан переходил из рук в руки, а знаменитый рецепт отправился по богатым домам столицы, вернее кухням этих домов. Личные повара многих богатейших людей столицы пытались воссоздать рецепт французского мастера и предлагали на званых обедах этот именитый салат. Такая ситуация могла бы длиться вечно, если бы не Первая Мировая, а затем и революция 1917 года. Резкое исчезновение многих продуктов больно ударило по салату Оливье. В то время было не до изысков – на долгие годы страна погрузилась в мрак безвременья, а с продуктовой стороны – в жестокий голод и карточную систему распределения продуктов. Но уже в 1924 году наступает эпоха НЭПа и в стране опять появляются, казалось, безвозвратно ушедшие продукты. Однако многое уже вернуть было не в силах. Заклеймённые «буржуйские» рябчики или раковые шейки стали недоступны, да и попросту неактуальны среди тогдашних горожан. Нэповские времена подарили нам несколько вариантов салата, который ещё худо-бедно, но готовили в ресторанах. Одним из таких ресторанов, и надо сказать центральным в то время, так как обедали в нём высшие партийные работники, был ресторан Москва. Возглавлял его тот самый Иван Михайлович Иванов, который, будучи молодым, украл рецепт салата у самого мастера – Люсьена Оливье. Этот постыдный поступок, тем не менее, сохранил хоть и в изменённой форме, но приближенный к оригиналу рецепт знаменитого блюда. А реалии времени внесли свои изменения в рецептуру.

Итак, - рецепт «Салата Оливье» по версии ресторана Москва середины 20-х годов 20 века:

Ингредиенты:
6 картофелин,
2 головки репчатого лука,
3 моркови среднего размера,
2 маринованных огурца,
1 яблоко,
200 граммов варёного мяса птицы,
1 стакан зелёного горошка,
3 варёных яйца,
полстакана оливкового майонеза,
соль, перец по вкусу.

Приготовление:
Овощи берите средней величины, свежие. Все ингредиенты нарезайте мелко и очень ровно на равные кусочки. Картофель и морковь отварите, очистите от кожуры, всё нарежьте, смешайте и заправьте майонезом, сверху украсьте петрушкой и дольками яблок.

Как видите, от первоначального рецепта осталось немногое. Тем не менее, главный принцип сохранён – всё измельчить и заправить майонезом. Этот принцип и получил широкое распространение на просторах советского и постсоветского пространства, а во всём мире салат Оливье называют «Русским салатом» или "salade a la Russe". Рябчики сначала заменили куропатками, затем курятиной, а потом и просто колбасой. Встречались и рецепты с говядиной, но это слишком жёсткий компонент, и говядина не прижилась. Раковые шейки, к сожалению, канули в Лету, и в 20 веке их уже не добавляли в салат, вместо них добавляли отварную морковь. Каперсы заменили более доступным зелёным горошком, в составе салата появился лук, отчего тот сразу приобрёл острый вкус. Листья салата заменили петрушкой. Соя, телячий язык, как и паюсная чёрная икра (и трюфели, по одной из версий), тоже исчезли из рецепта. Майонез с собственноручно приготавливаемого заменили на фабричный. Как бы то ни было, салат Оливье продолжил жизнь даже в этих трудных условиях, являясь для значительной части обедневшей страны символом шика и деликатеса. В послевоенное время, во второй половине 50-х годов, когда страна переживала мощный рост, и уровень жизни опять повысился, старинный салат вновь появился на праздничном столе. Многие продукты вернулись в продажу, но даже банальный горошек или майонез-провансаль были страшным дефицитом, и эти продукты всегда откладывались для создания «праздничного» салата Оливье. Упрощаясь, рецепт салата Оливье приобрёл главное – из довольно калорийного блюда, с вкусными, но всё-таки тяжёлыми и дорогостоящими компонентами салат перешёл в разряд овощного салата, мясная доля которого была несравненно мала.

Как и в 19 веке, современный салат Оливье делается из тех продуктов, которые наиболее доступны в данный момент. Если тогда доступна была икра, раковые шейки, рябчики и каперсы, то теперь это варёная колбаса, зелёный горошек, морковь и лук. А майонез можно купить в магазине. Теряя дорогие ингредиенты, салат неизбежно приобретал популярность в широких слоях населения одной шестой части планеты, и теперь может похвастаться не просто названием, а названием целого класса салатов, которые стали появляться в позднее советское время. Ведь и салат с рыбными консервами, и из крабовых палочек, а также многочисленные другие советские салаты появились благодаря изобретательности и отчасти бедности прилавков, заставляя работать фантазию хозяек и поваров. Символическое значение салата Оливье для русской кухни нельзя переоценить. Это всегда главное блюдо на столе, в самом лучшем салатнике, никакой другой салат не удостаивается такого постоянства присутствия на праздничном застолье. Показательна традиция раскладывания еды по тарелкам. Оливье всегда кладут или сначала, или следом после картофеля. Это почтительное отношение к простому салату не могло утаиться от незамыленного взгляда иностранных гостей, которых, конечно же, тоже угощали салатом Оливье. Во всём остальном мире наш салат известен как «Русский салат», но правильнее всего называть современную версию блюда «советским оливье». Как и «советское шампанское» он имеет свою судьбу, свой незабываемый вкус и считается таким же мощным и нерушимым символом праздника.

Алексей Бородин

Энциклопедия французских сыров

Франция производит около 400 видов различных сыров, и каждый уникален в своем роде. Эта страна является единственной в мире, которая предлагает такое богатое разнообразие сыров, изготовленных из коровьего, козьего, овечьего молока и даже их комбинаций. Каждый регион страны славится отдельным видом сыра. Это является результатом традиций, переходящих из поколения в поколение и дошедших до наших дней. Нормандия (царство молока и сливок) славится сортом Камембер и Пон Л’Евек, Долина Луары – сырами из козьего молока, регион Эльзас – сыром Манстер. Область Альпийских гор знаменита твердыми сортами сыра, отличающимися к тому же тонким ароматом, как например, Реблошон. Что же касается столицы Франции, то здесь изготавливают самый престижный во всей стране сыр под названием Бри. Следует отметить, что профессиональные производители сыров очень ответственно подходят к своему делу. Ведь репутация Франции как рая для любителей сыра является вполне заслуженной, и её необходимо поддерживать на должном уровне.

Предлагаем вашему вниманию информацию по 66 видам французских сыров. Сыры так называемой двойной и тройной жирности. Сыр считается двойной жирности, если она составляет 60%; тройной - 70% и более. Данные сыры подходят к любому блюду и к любому времени приема пищи.

Bellétoile – мягкий сыр тройной жирности. Легко наносится. Выпускается в виде круглых кусочков весом в 150 граммов.

Boursault – мягкий сыр тройной жирности. Выпускается по 240 граммов в круглом виде. Этот сливочный сыр ассоциируется со смесью классического сыра Бри и густых сливок.

Boursin – белый сыр двойной жирности из коровьего молока с добавлением мелких сухарей. Обладает острый вкусом, так как в его составе присутствуют зелень и перец.

Brillat-Savarin – круглый белый сыр тройной жирности из Нормандии. Маслянистая и эластичная структура характерны для него.

Excelsior – имеет что-то общее с сырами Boursault и Boursin, но без добавления специй и трав. Процент жирности 72, выпускается по 240 граммов.

Fromage de Monsieur Fromage – производство данного небольшого круглого сыра двойной жирности началось еще 75 лет назад в Нормандии.

Gervais – как правило, данный сыр упаковывается в виде квадратиков или треугольников. Его текстура напоминает американский сливочный сыр, но он обладает более богатым вкусом и слегка острый.

La Bouille – этот богатый сыр тройной жирности не обладает каким-либо ярко выраженным ароматом, но отличается неповторимым уникальным вкусом.

La Bourse – сыр тройной жирности с добавлением трав и чеснока. Доступен в порциях по 60 и 150 г.

Margotin – этот сыр имеет в своем составе смесь из коровьего и козьего молока, что превращает его в менее жирный и более сухой сыр. Он также приправлен травами или перцем.

Petit Suisse – один из самых любимых французами сыров двойной жирности. Процент его жирности варьируется от 60 до 75. Выпускается по 30 г.

Provencal – еще один сыр тройной жирности, приправленный либо травами, либо чесноком, либо перцем.

Tartare – сливочный сыр тройной жирности с добавлением трав или чеснока.

Мягкие сыры

Мягкие сыры, признаные самыми изысканными во всем мире, по праву считаются верхом мастерства французских кулинаров. Они отличаются прежде всего коричневатым оттенком и мягкой, нежной текстурой; хранятся исключительно при комнатной температуре. Как правило, они подаются к французским хлебцам и фруктам (виноград, персики, груши и яблоки). Традиционное французское красное вино подчеркнет тонкий вкус мягких сыров. Итак, вот они:

Bibress – сливочный сыр, напоминающий по вкусу голубой сыр.

Бри (Brie) – традиционно считается королем всех мягких сыров.

Бри де Мо (Brie de Meaux) – разновидность сыра Бри; назван в честь города-производителя.

Бри де Мелён (Brie de Melun) – еще один пример разновидности знаменитого сыра, названного по имени города, в котором он производится.

Bache Lorraine – по вкусу и текстуре напоминает Бри.

Cambree – новинка. Уникальное комбинация сыров Brie и Camembert, процент жирности которого составляет 50%. Изготавливается в прямоугольной форме и весит 2,5 кг.

Камембер (Camembert) – один из самых популярных французских сыров данной категории, который известен во всем мире. Производится в провинции Нормандия и доступен по 240 г.

Caprice des Dieux – сыр овальной формы, немного жирнее, чем Камембер. С плесневелой корочкой.

Carre de 1’ Est – сыр квадратной формы, по вкусу напоминающий Бри, но более простой. Как и большинство представителей данной категории, сверху покрыт корочкой.
Шаурс (Chaource) – сливочный сыр округлой формы, покрыт корочкой. Изготавливается в провинции Шампань.

Куломье (Coulommiers) – производится в той же провинции, что и Бри. Такой же по размеру, схожий с ним по вкусу и текстуре, но более упрощенный.

Fol Amour –овальной формы сыр, по вкусу и текстуре напоминающий Бри. Изготавливается на севере Франции.

St. Benoit – данный сыр изготавливают из обезжиренного коровьего молока в форме небольшого плоского диска. В готовом виде он обладает цветом слоновой кости и по вкусу нежно-кремовый.

Valdieue – сыр, который по вкусу, размеру и форме напоминает Carre de 1’ Est.

Valmeuse – еще одна разновидность сыра Бри. Отличается наличием специальных стабилизаторов для предотвращения насыщения сыров аммиаком.

Полутвердые сыры

Гладкая, маслянистая текстура и податливость при нарезке – главные отличительные особенности этой разновидности сыров. Более того, они легче, чем другие сыры, плавятся, что неизменно делает их привлекательными для кулинарии. Что касается сочетаемости с другими продуктами, то полутвердые сыры идеально подходят к различным снэкам, фруктам, десертам и французскому красному вину. Большинство сыров данной категории покрыты несъедобной твердой корочкой.

Babybeh – изготавливается исключительно из коровьего молока. Обладает твердой текстурой и несколько пикантным вкусом. Надолго сохраняет свежесть благодаря красной парафиновой обертке.

Bonbel – этот сыр также изготавливают из коровьего молока. По размеру он больше, чем предыдущий, но по вкусу его напоминает. Защищен желтой парафиновой коркой.

Chiberta – данный сыр производят на юге Франции. Его характеристики: нежный цвет слоновой кости и множество мелких дырочек, круглый в готовом виде. Темно-оранжевая обертка.

Ливаро (Livarot) – известный представитель провинции Нормандия, круглый по форме, с насыщенным пикантным вкусом.

Edam Français – сыр насыщенного желтого цвета с пикантным вкусом и оранжевой оберткой.

Манстер (Munster) – будучи представителем провинции Эльзас, данный сыр обладает сильным запахом, но слабо выраженным вкусом. Квадратный по форме и желтый по цвету, Манстер приправляют иногда тмином.

Pont l’Evêque – еще один сыр, который изготавливают в Нормандии. В переводе с французского этот сыр означает «Мост епископа».

Port Salut – данный сыр чаще остальных упоминается в рецептах.

Реблошон (Reblochon) - изготовлен из коровьего молока, небольшой по размеру.

Royaldieue – по своей текстуре напоминает сыр Port Salut, но обладает более высокой жирностью.

St. Nectaire –еще один «собрат» Port Salut. Отличие между ними лишь в том, что у него несъедобная корочка темно-коричневого цвета.

St. Paulin – данный сыр отличается от Port Salut только отсутствием оранжевой корочки.

Сыры из козьего молока

Данная категория сыров очень ценится среди знатоков сыра во всем мире. Почти каждая провинция во Франции может похвастаться своим уникальным и неповторимым сыром из козьего молока. Они отличаются как по размеру, так и по форме. Формы могут быть самыми разнообразными: пирамидальными, цилиндрическими, плоскими и круглыми, в виде усеченного конуса. Что касается самой текстуры сыра, то и здесь возможны вариации: от мягких до твердых.

Шэвр (Chevres) – самый известный сыр в этой группе. Он прекрасно подходит к десертам, хлебу и фруктам; особенно рекомендуется подавать его к французскому вину.

Банон (Banon) – сыр круглой формы, может быть разных размеров. Как правило, завернут в листья каштанового дерева и перевязан волокнами пальмы рафия.

Capricette – сыр низкой жирности и с тонким вкусом.

Шабишу (Chabichou) – мягкий сыр конусообразной формы и небольшого размера. Идеален для десертов. В зависимости от возраста варьируется и его вкус: от сладкого до острого.

Chèvre au Poivre – этот сыр представлен в форме пирожка и приправлен перцем, сладким укропом (фенхель) и розмарином.

Шевротэн (Chevrotin) – очень популярный сыр в данной категории. Он обладает ненавязчивым ароматом, кремовой текстурой и приятным вкусом. Жирность 45%.

Montrachet – производится в провинции Бургундия. По форме напоминает цилиндр; имеет сливочный вкус. Сверху наносится мелкая стружка, полученная от переработанной виноградной лозы.

Pyramide – тот самый случай, когда форма влияет на название (пирамида). Съедобная корочка посыпается стружкой от виноградной лозы.

St. Marcellin – изначально данный сыр изготавливали исключительно из козьего молока, но на сегодняшний день чаще встречаются комбинации коровьего и козьего молока. Круглый по форме, мягкий по текстуре, слегка кислый по вкусу.

Сент-Мор (Sainte Maure) – цилиндрической формы сыр с тонкой съедобной корочкой. С «возрастом» невыраженный вкус данного сыра становится более заметным.

Голубые сыры

Эта группа сыров называется так за зелено-голубоватый цвет сырной массы, который ей придает грибница (специальные виды плесени). Для приготовления этих сыров творожную массу перед созреванием засевают спорами плесени и длинными иглами или иными способами проделывают воздушные каналы внутри сырной массы. Воздух дает возможность голубой плесени развиться внутри сыра. Эта плесень придает таким сырам особый островатый аромат. Голубые сыры обычно полумягкие, часто ломкие, хрупкие, особенно охлаждённые. Внешне они пронизаны зелено-голубыми жилками плесени. Большинство таких сыров изумительно сочетаются с фруктами, хлебом, несолеными крэкерами и десертом. В Соединенных Штатах Америки такие сыры чаще других используются в салатах. Как правило, в каждой провинции во Франции изготавливают свой голубой сыр, который называют в свою честь.

Блё д’Овернь (Bleu d’Auvergne) – производится в провинции Овернь из коровьего молока. Обладает насыщенным, острым вкусом.

Блё де Бресс (Bleu de Bresse) - также изготовлен из коровьего молока в провинции Бресс. Форма либо цилиндрическая, либо прямоугольная.

Pipo Creme - обладает ярко выраженным вкусом. Легко режется, так как не крошится. Плюс ко всему тонкая съедобная корочка.

Рокфор (Roquefort) – «король всех сыров», как называют его французы. Самый известный во все мире сыр с голубой плесенью. Его производят исключительно из овечьего молока в специальных известковых пещерах на юге Франции, в провинции с одноименным названием.

Твердые сыры

Отличительной особенностью данных сыров является наличие большого количества дырочек. Они идеально подходят для бутербродов и часто упоминаются в кулинарных книгах.

Beaumont – данный сыр обладает особым пряным вкусом. Для него характерно множество близко расположенных дырочек и темная несъедобная корочка.

Комте (Comte) – представитель французской провинции Юра. Отличается меньшим количеством дырочек, но большего размера – с вишенку. Выпускается большими круглыми порциями, которые могут достигать 35 кг.

Эмменталь (Emmental) - знаменит сравнительно большими дырочками. Незаменим в приготовлении соусов.

Мимолет (Mimolette) – сыр из коровьего молока, производимый на севере Франции. По вкусу и текстуре напоминает сорт чеддер. Снаружи более темный, внутри ярко-желтый.

Tomme des Pyrénées – больших размеров круглый сыр из коровьего молока с черной несъедобной корочкой.

Том де Савуа (Tomme de Savoie) - отличается низкой жирностью.

Канталь (Cantal) - самый известный представитель французских сыров. Имеет низкую жирность и богат протеинами, что делает его наиболее привлекательным для тех, кто придерживается диеты. Весит до 20 кг.

Плавленные сыры

Beau Pasteur – тонкий вкус, кремовая текстура и отсутствие какой-либо корочки.

Fondu au Raisin – его напоминает вкус дробленных семян винограда.

Gourmandise – идеален для десертов. Обладает вишневым привкусом.

Вальдостанская кухня

Самая маленькая область Италии (3264 кв.км), на самом северо-западе – Валле-д’Аоста - находится в Альпах, окруженная великолепнейшими горными пиками Монблан, Маттерхорн, Монте-Роза, Гран-Парадизо, и граничит на западе с Францией и на севере со Швейцарией. Со стороны Италии область окружена Пьемонтом. Именно эти соседи оказали сильное влияние на формирование кухни самой прекрасной горной области страны. Но несмотря на множество общих с ними кулинарных традиций, вальдостанская кухня имеет и свои собственные черты.

Будучи на протяжении многих веков отрезанными от всего мира, народы этой горной долины (а их было не так уж мало за всю историю Валле-д’Аосты) привыкли питаться только местными продуктами, которые могла произвести их земля. Преимущественно это были овощи, фрукты, грибы, рожь, каштаны, а также рыба и дичь. Эти продукты и сегодня составляют основу вальдостанской кухни наряду с сырами и мясными продуктами. Паста и оливковое масло не являются исторически традиционными продуктами вальдостанской кухни.

Коровы, пасущиеся на великолепных альпийских лугах, обеспечивают местных жителей превосходными маслом и сырами - знаменитыми томой, робиолой, и, прежде всего, фонтиной, с которой вальдостанцы готовят множество блюд, включая фондуа, местный вариант швейцарского фондю. Кстати говоря, фонтина является продуктом защищенного происхождения наряду с еще одним знаменитым сыром области – фромадзо, сыром из коровьего, иногда с добавлением козьего молока. И это не единственные региональные сыры! Тома ди грессонэй, салиньун, реблек, серас – скромные жемчужины, которые украшают сытный вальдостанский стол. Сыр составляет важную часть в повседневном рационе местных жителей, он входит в состав многих блюд, в том числе поленты, ризотто, супов.

К мясным продуктам у вальдостанцев очень трепетное отношение. Местной гордостью является сырокопченая ветчина жамбон де Босс, знаменитое сало лярд д’Арна (кстати, оба защищенного происхождения). Любовь к свинине вальдостанцам перешла, видимо, от римлян, ведь еще в Древнем Риме она была излюбленной пищей во время пиров. Но телятина и говядина здесь тоже пользуются большим уважением: знаменитые костолетты – телячьи отбивные с сыром фонтина, и карбонада – рагу из говядины с луком и красным вином прекрасно доказывают это. Любопытной гастрономической особенностью области является тэтэн – засоленное с травами, вываренное и спрессованное коровье вымя, которое подается в качестве закуски. Высоко ценится в местной гастрономии дичь: куропатки, рябчики, зайцы, оленина, косули, серны, каменные козлы (охота на последних ограничена). Из серны и реже из каменного козла в Валле-д’Аоста делают мочетту – ветчину по особой технологии.

Благодаря сухому климату и обилию солнца, Валле-д’Аоста утопает во фруктовых садах, и особенно в яблоневых. Яблоки – самый распространенный фрукт долины, годовой сбор которых превышает 35 тысяч центнеров. Вальдостанцы гордятся сортами своих яблок – ранетом, голден делишез, ред делишез и джонагольдом. Из груш выделяется сорт Мартин Сек.

Если коровы с альпийских лугов дают великолепные молочные продукты, то пчелы приносят исключительный мед. Вальдостанский мед бывает светлый и нежный – рододендроновый, темный горьковатый – каштановый, и цветочный – с фруктовым привкусом.

Виноградная лоза появилась здесь с приходом римлян, и довольно хорошо прижилась. Валле-д’Аоста имеет 23 типа вина, отмеченных D.O.C. (Наименования Проверенного Происхождения), и некоторые из них, например, красные Torrette (Торрэт) и Enfer d’Arvier (Анфер д’Арвье) или белые Chambave (Шамбав) и Blanc de Morgex (Блан де Морже) настолько редкие, что попробовать их можно только в местном масштабе.

Местные блюда и напитки:

Сaffe valdostana – кофе с красным вином, граппой и кожицей лимона
Сapriolo alla valdostana – оленина, тушенная в красном вине с овощами, травами, граппой и сливками.
Carbonade – соленая говядина, тушенная с луком и красным вином.
Сostoletta alla valdostana – телячьи отбивные с фонтиной, приправленные трюфелями.
Minestra di castagne e riso – густой суп из риса, приготовленного в молоке, с каштанами.
Polenta alla rascard – полента, прослоенная фонтиной и рагу из говядины и колбас, запеченная в духовке.
Risotto alla valdostana – ризотто с сырами фонтина, тома, пармезан.
Seupa a la valpellinentze – суп на говяжьем бульоне из савойской капусты, ржаного хлеба, ветчины, соленой свинины, трав и специй.
Seupa de gri – суп из ячменя с картофелем, луком, овощами по сезону, соленой свинины.

Где выпить пива в декабре?

Кто сказал, что праздник для любителей пива бывает только раз в году и тот в Германии? Если Октоберфест самый знаменитый пивной фестиваль, это еще не значит, что он единственный. Любитель пива может наслаждаться своим маленьким счастьем круглый год и в любой точке мира. Главное, эти точки знать и уметь ими воспользоваться! Сейчас мы вам дадим полный расклад, как эти «пивные точки» будут расположены на декабрьской карте мира, а вам останется только собрать чемоданы, друзей и отправиться навстречу пивным рекам.

Итак, массовые пьянства… простите, гуляния ожидаются в Соединенных Штатах, оживление пиволюбов также произойдет в Бельгии. И это по большому счету, пожалуй, все на декабрь, если не считать ежедневных туров на различные пивзаводы в разных странах.

Месяц открывает Бостон (штат Массачусетс) со своей Зимней дегустацией подогретого пива. Если Вам больше 21 года, тогда Вас будут ждать 2 декабря в супермаркете Bauer Wine & Spirits, с 16:30 до 18:30. Вот такой вот небольшой праздничек для разогрева.

На следующий день, то есть 3 декабря, можно отправиться в Портленд (штат Орегон). Там ожидается праздник посерьезнее – Фестиваль пива 2004. На площади перед зданием Суда Пионеров (Pioneer Courthouse Square) в течение трех дней (с 3 по 5 декабря) пройдет 9-й ежегодный Пивной фестиваль местных пивоваров. Это единственный на северо-западе фестиваль, который проводится на открытом воздухе в этот холодный и сырой месяц. Но уже к концу первого дня на такие мелочи мало кто обращает внимание. Прелесть этому фестивалю придает то, что он проводится на одной площади рядом с одной из самых больших рождественских елок в штате. Ну и еще то, что вход бесплатный.

Впрочем, у вас есть выбор, куда отправиться дальше в эти дни. 3-4 декабря в Карлсбаде (штат Калифорния) пройдет 8-й ежегодный фестиваль крепкого пива. Крепкого – это которое от 8% abv и крепче. Этот двухдневный фестиваль будет стоить вам денег за вход – 20 долларов, за гостиницу, о которой по-хорошему нужно позаботиться заранее, а также за автостоянку (если машина собственная или на прокат). Гостиница находится рядом и называется «Motel 6». Точный адрес мероприятия:
Pizza Port:
571 Carlsbad Village Dr.
Carlsbad, CA. 92008.
Если не разобрались, можно позвонить по телефону: (760) 720-7007. Да, и кстати, на память о фестивале и представленных на нем 70 марках пива вам подарят пивной стакан.

Если вы готовы пожертвовать за вход на 5 баксов больше, езжайте в Сиракузы (штат Нью-Йорк), 4 декабря в местном Convention Center At Oncenter пройдет Сиракузский праздник Пива со 100 марками пива от разных производителей. Включая Abita, Allagash, Anheuser Busch, B2E, Bacardi Silver, Becks, Belhaven, Brooklyn Brewing Co., Chimay, Cooperstown Brewing Co., DeKoninck, Duvel, Ellicottville Brewing Co., Flour City Brewing, Flying Bison Brewery, Flying Dog, Great Lakes, Guinness, Harp, High Falls Brewing Company, Lake Placid Pub & Brewery, Landmark Brewing, Magic Hat, Maredsous, Middle Ages Brewing Co., Ommegang, Otter Creek Brewing, Pilsner, Urquell, Redhook, Rogue, Sacketts Harbor, Sam Adams, Smithwicks, Smirnoff Twisted, Southern Tier Brewing Co., Spaten, Victory, Woodchuck и Young's. Здесь вам тоже подарят сувенирную кружку, только учтите, что 25 баксов за вход – это не на два дня, как в Карлсбаде, а всего лишь на 3 часа. Все претензии принимаются по местному телефону: 315-622-2249.

А теперь внимание! Каждый первый понедельник каждого месяца в Линкольне (штат Небраска) проходит БЕСПЛАТНАЯ экскурсия по пивоваренному заводу Empyrean Ales Brewery; адрес: 729 Q St. (центр города). То есть, если вы отправитесь туда 6 декабря, то вам дадут продегустировать 5 сортов пива (2 собственных заводских и 3 от заводов-конкурентов). Об этой акции не распространяются на рекламных щитах посреди дорог, поэтому знают о ней не так уж и много народу. Теперь знаете и вы.

6 декабря намечена еще одна интересная акция для пивных гурманов. В ресторане The Drafting Room Spring House, что в Пенсильвании, в 18:30 будет подан зимний обед с бельгийским пивом. Да не с одним, а с четырьмя. С пивом Triple Karmeliet (8% abv) будут подаваться сыр чеддер, ассорти из экзотических грибов, копченая вырезка на поджаренном хлебе хала, черные и синие морские гребешки, дайкон, почерневший бри на чесночном хлебе и ежевика. Для первой смены блюд предназначен N'Ice Chouffe (10% abv), к нему идут маринованный ягненок с розмарином или чатни с инжиром и миндалем с луком-пореем. Вторая перемена – утиная грудка, натертая коричневым сахаром и эспрессо или ризотто с грушевым пюре с хрустящим козьим сыром – сопровождается пивом St.Bernardus Abt.12 (10% abv). И, наконец, последняя перемена обслуживается с пивом Duches Echt Kreikenbier (7% abv), к нему предлагается тыквенное суфле, сорбе из ванильного маскарпоне или компот из вишни и сиропа из Kreikenbier. Все это удовольствие обойдется вам в 50 долларов с человека. Адрес и телефон местечка:
The Drafting Room -Spring House, 215-646-6116
900 N. Bethlehem Pike
Spring House, PA 19477

Активно начав пивной месяц в Америке, теперь можно переместиться в Бельгию, в Эссен, на один из интереснейших пиво-фестивалей декабря – Kerstbierfestival, который состоится здесь в субботу, 11 декабря. Это не просто пивной фестиваль, это Десятый Рождественский пивной фестиваль, устраиваемый каждый год. В течение двух дней можно от души наслаждаться самым лучшим в мире пивом (и это вполне объективное мнение – ведь это же Бельгийское Пиво!). В прошлом году на этом фестивале было представлено более 100 марок пива, в этом году должно быть не меньше. На этот фестиваль съезжаются просвещенные пивоманы со всех стран мира – из Нидерландов, Англии, Франции, Германии, Люксембурга, Норвегии, Новой Зеландии, Японии, США и других.

Если на 17 декабря вы все еще остаетесь в Америке, постарайтесь не пропустить знаменитый праздник Сатурналий, который пройдет в Нью-Олбани (штат Индиана) в трактире Rich O's Public House. В этом трактире в честь древнего римского праздника будет представлен большой выбор различных марок пива со всего мира – из Бельгии, Германии, Японии, Великобритании, США. Вообще же, местечко Rich O's Public House интересно само по себе и наверняка понравится тем, кто скучает по советской эпохе – в трактире устроен Красный зал, посвященный СССР и его основателю – Владимиру Ильичу Ленину.
Координаты дислокации:
3312 Plaza Drive
New Albany, IN 47150
Тел.: (812) 949-2804
e-mail: info@richos.com

Тесто для пиццы от Вольфганга Пака

Вольфганг Пак – один из самых знаменитых поваров-рестораторов. Вот уже 11 лет подряд он готовит меню для Губернаторского бала, который традиционно проходит сразу после Церемонии вручения кинопремии «Оскар». Меню Оскара-2004 в числе других закусок включало пиццу с копченым лососем и икрой. Эта пицца считается фирменным блюдом одного из ресторанов Вольфганга Пака – Spago, и известна гурманам с 1982 года. Одним из секретов вкусной пиццы является, конечно же, тесто. И Вольфганг Пак делится с читателями своими секретами приготовления отменного теста для пиццы. Следуя советам знаменитого повара, вы получите такое количество теста, которого хватит на четыре 20-сантиметровых пиццы. Начинку выберите на свое усмотрение.

Ингредиенты:
1 пакетик активных сухих дрожжей
1 чайная ложка меда
1 стакан теплой воды (t=40-46С)
3 стакана муки
1 чайная ложка кошерной соли
1 столовая ложка оливкового масла + немного для смазывания теста

Приготовление:
В небольшой емкости распустите в 1/4 стакана теплой воды дрожжи с медом.

В отдельной посуде с помощью миксера, оснащенного насадкой для теста, смешайте муку с солью, добавьте масло, дрожжевую смесь, оставшиеся 3/4 стакана теплой воды и смешивайте на низкой скорости до тех пор, пока тесто не начнет отставать от дна и краев посуды. На это понадобится около 5 минут.

Выложите тесто на чистую рабочую поверхность и вымешивайте руками еще 2-3 минуты. Тесто должно быть гладким и плотным. Накройте тесто чистым влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут. Готовое тесто должно быть эластичным при растягивании.

Камень для пиццы установите на среднем уровне духовки, духовку разогрейте до 260С.

Тесто разделите на 4 равных части, примерно по 170 г каждая. Каждой из частей придайте форму шара, и вымешайте руками, растягивая и возвращая тесту форму шара. На гладкой, присыпанной мукой поверхности катайте шар теста в течение примерно 1 минуты. После чего снова накройте каждый комочек теста влажным полотенцем и оставьте еще на 15 минут.

Чтобы раскатать тесто для пиццы, опустите шар теста в муку, стряхните с него излишки муки, выложите на чистую, слегка присыпанную мукой рабочую поверхность и начинайте растягивать тесто. Приплюсните его в центре, растягивая тесто в круг диаметром 20 см, при этом края теста должны быть чуть толще, чем остальная поверхность. Если руками вам сложно это сделать, используйте небольшую скалку.

Готовую основу для пиццы смажьте растительным маслом и выложите начинку в зависимости от рецепта пиццы.

С помощью лопаты для пиццы, переместите ее в духовку на камень и выпекайте до золотисто-коричневого цвета теста. Выньте готовую пиццу из духовки и уложите на круглую разделочную доску, разрежьте на кусочки и сразу же подайте к столу.

Болгария: путевые заметки гурмана

Болгария встретила меня мягким теплом, солоноватым морским воздухом, клумбами с пожелтевшей, усталой зеленью, выцветшими стенами многоэтажных домов, опоясанных вереницей балконов (такое ощущение, что балкон здесь - неотъемлемая часть каждой комнаты с окном), люди смуглые, красивые были в таких же неярких одеждах. Складывалось впечатление, что солнце забрало все яркие краски. Сохранив только болгарский темперамент и сочные ароматы жареного мяса, остро вспыхивающие в морском воздухе и увлекающие на поиски еды.

Отель располагался среди частных домов и, спускаясь к морю по извилистой тропинке, прогуливаясь по местным магазинам или возвращаясь южной ночью из ресторанов в сочной и тихой темноте, я ощущала себя частью этого места, чувствуя, что "я тоже здесь живу". Осознав это, окунаешься в новую, неожиданную атмосферу, когда ты становишься "своим" где-то еще и подстраиваешься, находишь себя в ритме другой реальности. Это - шанс изменить свою жизнь к лучшему.
Ты живешь в другом климате, в звуках нового языка, интонаций, улыбок, в новых правилах, ценах, единицах измерения расходов и новых вкусовых ощущениях.

Если в Греции и Кипре голод просыпается из-за потрясающих ароматов рыбных блюд, заманивающих в таверны, то в Болгарии осознать, что ты зверски голоден, помогают запахи мяса, жареного на открытом огне.

Перед отъездом друзья советовали обязательно попробовать шопский салат (шОпска салАта), затрудняясь объяснить, что же в нем такого особенного, но настаивая. Конечно, я при первой возможности заказала его, а еще - жареную свинину с гарниром и абрикосовый сок.

Пока готовились основные блюда, принесли напиток. Абрикосовый (кайсИя) сок с мякотью - очень густой и насыщенный, консистенцией стремящийся к состоянию пюре, как будто эти роскошные фрукты только что расстались с ним. Позже выяснилось, что его можно купить в любом магазине, разлитым в небольшие стеклянные бутылочки. Еще советую вам попробовать сок апельсиновый (портокАли), он такой же настоящий, яркий и живой.

Ароматы с кухни будоражили воображение, внезапно обострились слух, зрение, обоняние. И чувство голода. Наконец, за спиной прозвучали шаги официанта. И тут я поняла, что, видимо, переоценила свои силы.
Есть хотелось, но миска с салатом напоминала тазик средних размеров!
Но такой красивый! На листьях китайского салата выстроилась красно-зеленая гора, обсыпанная брынзовым снегом, натертым на крупной терке.

Как его правильно есть, перемешивать ли, вначале было непонятно. Да и хотелось понять, что же там внутри? Осторожно ковырнув ложкой, я перенесла часть салата на тарелку, и тут многое прояснилось.
Оказывается, что, по мере перемещения, брынза обволакивает все компоненты салата, смазывая их своими жирными и солеными хлопьями. Болгары говорят, что не надо ни соли, ни масла, ни виноградного уксуса (хотя, наши рецепты утверждают обратное), брынза заменяет все.

Майонез и сметана – салатные заправки, с которыми можно было бы сравнить брынзу, обильно смазывают компоненты любого салата, объединяя их в равномерную массу. И являются видимой и ощущаемой жидкой соединительной основой этих блюд.

Кажется, что тертый сыр – это нечто сухое. То, чем можно присыпать, но никак не объединить. Однако, когда пробуешь салат по-шопски, рождается маленькое чудо – смесь овощей: помидоров, огурцов, сладкого болгарского перца и лука; которая на тарелке выглядит, как рассыпавшиеся цветные кубики с белыми крошками; на вкус становится сочным однородным блюдом. Получается, что брынза – соус–невидимка.

Особенный вкус шопскому салату придает структура. Вы, наверное, уже замечали, что если какой-нибудь обычный салат нарезать по-новому – укрупнить или уменьшить кусочки, сменить кубики на дольки или соломку, то вкус блюда становится другим.

Так и здесь. Казалось бы, все компоненты, кроме брынзы, могли бы составить наш обычный салатик из огурцов и помидоров. Однако, нарезка кубиками и огурцов, и помидоров, где кусочки лука и перца тоже стремятся принять квадратную форму, рождает новое, незнакомое нашему вкусу, блюдо.

Попробуйте. Это обогатит ваши вкусовые впечатления. Особенно, если вы найдете настоящую болгарскую овечью брынзу.
Итак, салатный этап преодолен. Вы спросите – осталось ли место для свинины? Тело ответило бы – нет, неразумная голова сказала – хочу!
Приносят. Вот интересно, как правильно назвать квадратное блюдо, занимающее четверть стола? Примерно на такие в России выкладывают праздничные торты.

А тут предполагается, что содержимое вы съедите самостоятельно и за один раз. Да, я забыла сказать, что в Болгарии не работает принцип наших российских поваров – разложить на большой тарелке горсточку риса, ложечку горошка или кукурузы и кусочек мяса, сиротливо теряющийся на пустынных фаянсовых просторах.
Блюдо практически не дает разглядеть цвет тарелки. Оно доминирует. Здесь подают еду, а не посуду.

И такое гостеприимство - не только в Болгарии, так принято во всех странах, которые мне довелось посетить.

Клетчатая разметка великолепного куска свинины объяснила способ его приготовления. В Болгарии часто запекают мясные блюда на решетке, на открытом огне, эти печи называют "скара". От них-то и расползается по улочкам потрясающий мясной дух. И рекламы не надо. Сам придешь.
Свинина оказалась сочной, приправленной перцем, но не острой – когда мясо свежее и правильно приготовленное – ни к чему маскировать его истинный вкус.

Гарниром оказалась жареная картошка и дольки сладкого перца с зеленью.

Что сказать, все очень красиво и вкусно. Даже когда так много.
После окончания трапезы нас угостили конфетками в благодарность за визит. Приятно, однако.

В Болгарии готовят очень вкусно, из настоящих, свежих продуктов, сохраняя их истинный вкус, кормят обильно, щедро и недорого.
В общем, если вы твердо решили питаться так и в обед, и в ужин, советую вам очень активно двигаться. Иначе, по приезду вас не узнают родные.

Дешевые путевки хороши тем, что вы ночуете в скромном отеле с минимумом услуг, завтракаете, и больше вас там ничто не задерживает – есть причина осваивать территорию и получать разнообразные впечатления.

Следующим кулинарным открытием стал печеный сладкий перец. Он может выступить и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

Обмякшие тушки перца раскладываются на тарелки, и вы потихоньку отпиливаете красные кусочки. Они чуток скользкие (чем отдаленно напоминают белые грибы), структура плотная, с маленькими ворсинками. Отсутствие кожицы делает печеный плод еще более нежным. Один укус – и перец проливает пряный, сладко-солоноватый вкус вам на язычок.

Это легкое, приятное и ни на что не похожее блюдо готовится так: чистые сладкие перцы, можно разноцветные (но красные почему-то вкуснее) раскладываются на решетке в нагретой духовке и запекаются. Заметьте, их не надо чистить, они так и готовятся с семенами и ножкой.
Запаситесь мисочкой с прохладной подсоленной водой.

Вы увидите и почувствуете по запаху, что перец испекся. Вынимаем перчик из духовки, окунаем, держась за ножку, в соляной раствор, теперь можно аккуратно снять кожицу и вынуть ножку с семенами. При необходимости, промыть в этой же водичке. Блюдо готово.

Пока вы окунали перчик в воду, чтобы легко отошла кожица, он успел впитать необходимое количество соли. Больше не надо.

Болгария известна своими винами. Пробовала я немного, головокружительных впечатлений хватало и без того. Но успела заметить, что вино настолько мягкое, что кажется, пьешь очень вкусный, чуть согревающий виноградный сок. Очень вкусно.

В Болгарии очень много вкусных блюд, турецкое господство оставило свой след и в кулинарии (хотя, наверное, трудно сказать, турки повлияли на болгарскую кухню или болгары – на турецкую. Думаю, взаимодействие культур привело к взаимопроникновению рецептуры, названий и вкусов). Здесь любят кебабы - мясо на вертеле, кебабче - мясные колбаски, жареные и иногда сильно соленые, для смягчения вкуса вам предложат лимончик, сок которого действительно преображает вкус блюда; плакию – это мясо или рыба, тушеные с овощами, сарми - виноградные листья, фаршированные бараниной, напоминают наши голубцы, только тонкие, по сравнению с капустой, виноградные листья воспринимаются как очень вкусная, пропитанная мясным соком бумага и имеют особую кислинку, таратор - суп из кислого молока и огурцов, это должно понравится поклонникам окрошки, чорбу – густой горячий суп, каварму - запеченное мясо со специями, гювеч – запеченное мясо с баклажанами, баницу – пирог с брынзой.

Колбаса и сосиски в южных странах, в том числе и здесь, не очень похожи на наши, имеют весьма своеобразную структуру и вкус. То, что мы считаем вареной колбасой, типа докторской, у них, видимо, делается из куриного мяса, а иногда, возникает подозрение, что из мяса пополам с сыром. Так и неясно, что же это было – колбаса или такой необычный сыр?

Сосиски тоже весьма оригинальны. Они наполнены неоднородным фаршем с кусочками овощей. Странное ощущение вызывает этот продукт. Наши обычные сосиски привычнее и, как мне показалось, вкуснее.

В Болгарии продают много сладостей, изготовленных на основе сгущенного натурального сока: тянучие конфеты, обваленные в сладковатом крахмале, похожие на чурчхелу, внутри которых обнаруживаются разнообразные орехи, есть лукум, пахлава, халва.

Особенно интересно было посмотреть на варенье из розовых лепестков. Для меня это был таинственный образ из детства, практически, артефакт.

Варенье оказалось ароматным, похожим на сироп. Вкусно, но вряд ли вам захочется покупать его постоянно. Волшебное название все же не подкреплено адекватным содержанием.

Болгары любят мед, он продается как в чистом виде, так и с орехами, плавающими в его вязких глубинах.

Да и вообще, мне показалось, что они любят вкусно поесть, готовят с душой и по-доброму! Вам еще долго будет сниться и вкус, и запах, и яркие вкусы болгарских яств, намекая, что уже ПОРА туда вернуться. Счастливого вам пути и приятного аппетита!

Наталья Грекова

Мезе: путевые заметки гурмана

Собираясь в путешествие на Кипр, я знала, что это – остров, в прибрежных водах которого родилась Афродита, он разделен на греческую и турецкую части, и за свою многовековую испытал влияние турецкой, итальянской, английской и разных других культур. А еще каждый путеводитель советовал: "Обязательно попробуйте мезе". При этом, значения таинственного слова никто не объяснял. Совет был размещен в разделе "Кипрская кухня", следовательно, речь шла о еде.

Скромный завтрак в отеле - хлебушек, маргарин, мюсли, яйца, джем, кофе, чай, молоко и сухие напитки, залитые водичкой - впечатлений о местной кулинарии не прибавил.

Как известно, после пляжа есть хочется особенно сильно, и, увлекаемая ароматами жареного мяса и рыбы, я отправилась на запах в поисках еды. Он струился вдоль берега из многочисленных эстиаторьон и тавэрн (рестораны), псаротавэрн (от греческого "псарья" – рыба. Это рестораны "Дары моря", где основные блюда готовят из морепродуктов), псистарья (рестораны-гриль), узери (от греческого "узо" – это анисовая водка с неповторимым манящим вкусом. Узери - аналог рюмочной, где подают узо, пиво и разнообразные закуски).

Киприоты оказались очень гостеприимными, доброжелательными, вежливыми людьми, уважающими своих гостей. Они обязательно здороваются, когда ты заходишь в их ресторан или магазин, прощаются, когда покидаешь его, и благодарят, даже если ты ничего не купил, искренне улыбаясь. Типа, спасибо, что зашли и оказали внимание моему магазинчику. И ты реально ощущаешь, что они слегка сожалеют о расставании. Они не навязываются, ведут себя с достоинством и тепло. Вспомните, как это происходит у нас.

С каждым шагом, а, вернее, с каждым следующим умопомрачительным запахом, крупная надпись "МЕЗЕ" на стендах с меню становилась все заметней и ярче. Меню были на множестве языков, и, пробегая по греческо-англо-польско-французско-разным другим строчкам в поисках русского, взгляд непременно цепляло это таинственно название.

В первый день я ограничилась жареной каракатицей, залитой лимонным соком и картошкой (о которой - отдельный разговор. Это очень-очень вкусно. У нас такая не рождается). И краем глаза наблюдала, как к развеселой компании за соседним столиком постоянно подплывали официанты, принося очередное блюдо, встречаемое сначала с большим энтузиазмом и оживлением, потом с восторгом, дальше - с сытым интересом, а к самому концу – со вздохом облегчения.

Было удивительно, почему эти люди так много едят, я подумала, что, наверное, это какой-нибудь праздник. Чувствовалось, что посетители довольны, им хорошо и сытое блаженство растекается по их утомленным телам.

А вот на мою каракатицу, видимо, не хватило поварского внимания, потому что кончики ее щупальцев напоминали угольки. Наблюдая за чужим праздником, я чуток расстроилась, но, получив после ужина в подарок от повара десерт - огромный молодой грецкий орех и еще какой-то фрукт, сваренные в сиропе и слегка им политые, я простила все. Это было самое правильное окончание трапезы, когда солоноватый привкус морепродуктов и картофеля сменил отчетливый, чуть сладкий и строгий след экзотического варенья.

Аплодисменты!

Вообще, в Греции и на Кипре принято благодарить своих посетителей за трапезу, вас могут угостить ломтиками арбуза или дыни, веточкой винограда, рюмочкой ликера, бренди или вкусного вина.

А если вам захотелось попить воды, то ее тоже не включат в счет, угостив вас, и даже могут охладить ледяными кубиками. Приятно.

Тогда я не придала особого значение увиденному за соседним столом, но позже, когда сама решилась попробовать, что же такое - это таинственное "мезе", поняла, что наблюдала именно эту церемонию.

Нельзя дать рецепт мезе, потому что этим словом называется не какое-то определенное блюдо, а кулинарное представление, церемония, которая состоит из большого количества блюд, от 15 до 20.

Мезе бывает рыбным или мясным. Некоторые повара готовят и смешанные варианты мезе, но это уже большое отступление от традиций. Если вы решитесь на этот пир, советую вам приготовиться заранее – нагулять аппетит и собрать компанию, потому что приготовление мезе – дело трудоемкое и долгое, и меньше, чем для двоих очень голодных путников, затевать грандиозный банкет смысла нет.

И вот заказ сделан. Рыбное мезе. Жду и даже чуть-чуть волнуюсь, что же нам принесут?!

Появляется первое блюдо. Лунки большой салатницы наполнены семью разными закусками. С виду они отличаются консистенцией (кремообразные и нарезанные кусочками) и цветом.

Пробуем.

Первый салат - из печеных баклажанов, брынзы, чеснока, оливкового масла, лимонного сока и йогурта, взбитых в остренькое пюре. Послевкусие чуть горьковатое и покалывающее, густо-сырное, просит продолжения. Вы будете вспоминать это неповторимое ощущение спустя годы и вам наверняка захочется попробовать его снова.

Второй – маринованная свекла, нарезанная кубиками. Вкусно. Кушать захотелось еще больше.

Потом – кубики вареного картофеля (имеющего собственный яркий, чуть сладковатый, сочный вкус), политого мягким оливковым маслом, сбрызнутого соком лимона и присыпанного зеленью. Этот салат успокаивает вкусовые рецепторы, дает им слегка передохнуть и ярче ощутить контрасты острого или пряного. Это приятный переход к следующему блюду – соусу из рыбной икры, окрашивающей густое йогуртовое пюре в розовый цвет. Он приправлен петрушкой, луком, специями, лимонным соком и оливковым маслом.

Кстати, вы, наверное, уже заметили, оливковое масло, йогурт и лимон очень часто используются в кипрской кухне.

Масло из оливок смазывает и соединяет компоненты блюд, смягчает остроту или кислоту компонентов, вы ощущаете более нежный и сочный вкус еды. Лимон обладает схожими свойствами, только он гармонизирует уровень солености и жирности блюд, оттеняя их приятной кислинкой.

Кипрский йогурт производится из овечьего или коровьего молока и гораздо лучше усваивается организмом, чем наши традиционные сметана, сливки и майонез. Конечно, вы уже догадались, что во всех рецептах используется натуральный йогурт, без добавления сахара или красителей.

Следующий салатик – йогуртно-сырная масса, приправленная чесноком и капелькой лимона, в которой неожиданно обнаружились креветки. Знаете, это как внезапно найти клад или, впервые за всю жизнь, увидеть на дне опустошенной тарелки всегда обещаемый воспитателем детского сада, но никогда не существующий в реальности, цветочек. Очень мило и радостно. Правда.

Потом переходим к горьковатому кремообразному салату, приготовленному из йогурта с возможным добавлением сметаны, сливок; и семян кунжута. Это то, чем часто посыпают булочки в России. Кладезь микроэлементов, придающих кунжуту горьковатый привкус, которым он и окрашивает этот салат.

Шестое блюдо – огуречные кубики, заправленные йогуртом, сдобренные чесноком, листочками мяты и другими пряностями. Мята освежает ощущения, охлаждает, успокаивая вкусовые рецепторы, разгоряченные остреньким, кислым или горьковатым шлейфом предыдущих блюд.

Напоследок можно закусить кусочками капусты кольраби. И съесть ломтик хлеба. Этакий барьер между салатами и тем неизвестным, что ждет впереди.

Вы еще помните, что иногда рядом со столом появляется официант? Так вот, он пришел. Принес салат из помидоров, огурцов, нарезанных дольками, маслин, репчатого лука; сдобренный оливковым маслом, каплей лимонного сока, посыпанный кусочками брынзы и пронизанный ленточками салата. Вкусно, но что же дальше?

На столе появляется картофель-фри. Это такие смачные полоски картофеля (язык не поворачивается назвать его нарезанным соломкой), по которым догадываешься, что длина картофелины составляла сантиметров 15, а то и больше.

Мы привыкли к тому, что картофель – традиционный и наиболее желанный гарнир на нашем столе. И, признаюсь, его не хватало. И в начале, и потом.

Хотя, если освободиться от стереотипов и ощутить истинный вкус того, что подают, пропитаться философией этих гастрономических сочетаний, все оказывается очень гармонично и самодостаточно.

Потом принесли небольшую тарелочку с огромными толстыми кольцами кальмара, которые были обваляны в муке, обжарены в масле и присыпаны зеленью. Четвертинка лимона, пристроившаяся рядом, намекала: "Выжми меня". Но это, на мой взгляд, было бы лишним. Кальмары на Кипре и в Греции совсем не похожи на их худосочных тихоокеанских собратьев, частых гостей наших супермаркетов. Их крупные размеры и толщина тельца при приготовлении дают возможность сохранить бОльшую сочность и нежность. Это все равно, что съесть в захудалом буфете бутерброд с прозрачной (чуть не написала – призрачной, что тоже верно) колбасой, а потом дома отрезать шикарный, в сантиметр или… ну не знаю, как там у вас, ломоть и ощутить НАСТОЯЩИЙ вкус. И кайф.

Но и с кальмарами покончено.

На столе появился осьминог… или каракатица? Простите, уважаемые читатели, не расшифровала. Это морское чудо было порезано на кусочки и тушилось в винно-фасолевом соусе. И соус, и слегка пружинящие на зубах кусочки мяса, оставляли райский след в душе (и в желудке). Вкусно. Советую.

И вот то, что я очень ждала! Принесли тарелку с огромными креветками, закуской для которых были дольки сырых огурцов и моркови, там же разместились и мидии, которые лежали в половинке раковины и чтобы разъединить их, надо было аккуратно поддеть мидию вилкой, не разбрызгав при этом чесночный соус, который своим остро-сырным вкусом замечательно оттенял сладковатый вкус моллюсков. Операция по разделению прошла успешно и оказалось, что мамы-раковины мидий изнутри – перламутровые. Ощущаешь себя королевой, ведь ешь из настоящей драгоценности! Праздник!
А потом официант пришел с самым таинственным блюдом. Вокруг лимонной дольки лежало два жареных пирожка и два мешочка из теста с начинкой, перевязанных такой же ленточкой-лапшой.

Из пирожков торчали когти.

Как потом объяснили знающие люди – морское чудище с когтем – это омар, а пирожок приготовлен из кукурузной муки. Внутри мешочка, изготовленного из теста "фило" (тончайшее рисовое, оно иногда складывается в несколько слоев, чтобы не прорвалось) – креветки.

Вкусно, конечно, но гораздо большее впечатление производит загадочный вид блюда.
Следующей стала жареная рыбка, этакая мини-акула с характерной мультяшной улыбкой. Мы ее слегка поковыряли, но, думаю, вы уже догадались, места для нее почти не осталось.

А потом появился официант и мы со вздохом посмотрели на мелкую жареную рыбешку, сиротливо свернувшуюся после жарки на тарелочке, ее было жалко, но сил не было совсем. Отвергли.

После этого думаем: "Ну, все, долг выполнен. Сейчас можно рассчитаться и отползать домой". Ну-ну.

Благодарные хозяева принесли нам веточку винограда. Какое же мезе без десерта?! И, как ни странно, он оказался очень кстати. Сладковато-кислый вкус завершил гармоничную картину вкусовых восторгов. Уф. То есть, ура! Все! Победа.

Мы побрели домой по густой южной темноте. А вы как думали?! Мезе – это испытание не на один час.

Внутри было полно и тепло. Хотелось спать. И совсем не хотелось есть. Тогда казалось, что уже не захочется никогда.

И теперь мне постоянно очень хочется вернуться на Кипр и испытать все снова. А вам?!

Наталья Грекова